Первую костюмную механику, как правило, берут с прицелом на максимальную универсальность. Это подтверждает хорошая статистика продаж моделей в аккуратном круглом корпусе с черным циферблатом и таким же черным ремешком у любого бренда. Эти часы чаще всего покупают «по расчету», а вот уже вторые-третьи берут «по любви», понимая, что базовая модель уже есть и теперь можно экспериментировать с цветом, формой, функциями и так далее. Сегодня мы поговорим о трех моделях из коллекции Presage от Seiko и их потенциальных конкурентах. Они вряд ли станут в коллекции первыми, но, если в ней появятся, точно никуда из нее не уйдут.
Для того, чтобы лучше понять суть коллекции Presage, стоит знать всего несколько фактов. Presage – это почти на 100% механическая коллекция, в ней не бывает кварцевых калибров или механизмов Kinetic. А почти 100% потому, что есть в Presage пара редких моделей на фантастических гибридных калибрах Spring Drive. Все без исключения часы Presage собираются в Японии, либо вручную опытными мастерами, либо на суперсовременных роботизированных комплексах, поэтому нет никаких компромиссов с точки зрения триады «Качество. Точность. Надежность». Еще одной важной чертой коллекции стал нетривиальный подход к внешнему оформлению, основанный на тесной связи марки Seiko с историей и культурой Японии. Каждый циферблат у Presage обязательно несет в себе какую-то загадку, интересный секрет, разгадав который, невозможно не влюбиться в эти часы.
Начнем с цены подколлекции Cocktail Time. Сама идея переносить цвета авторских коктейлей, созданных одним из самых титулованных японских барменов – уже прекрасна. Но кроме прекрасной идеи Seiko удалось продемонстрировать рынку новый стандарт в исполнении циферблатов в недорогой линейке. Чтобы заставить оригинальные цвета сиять, переливаться и завораживать своей глубиной, каждый циферблат вручную покрывается семью тончайшими слоями глянцевого лака – тут-то и происходит чудо. Ничего подобного среди конкурирующих в этой ценовой нише марок просто нет!
В качестве примера рассмотрим модель SRPH78J1 - при разработке модели дизайнеры вдохновлялись оригинальным коктейлем «Houjou». В основе коктейля – традиционное японское саке, однако сам сорт саке производится не на крупном заводе, а японскими фермерами в небольших объемах, что придает напитку особую ценность. Это коктейль, напоминающий о красивых пейзажах богатой японской природы, о рисовых колосьях, используемых в качестве сырья для производства саке. Часы получились такими же особенными – на циферблате оригинальный коктейль выражен золотым цветом и тонким узором. Эта специальная модель создана, чтобы передать ощущение пасторального золотого пейзажа Японии. Неслучайно она выпущена ограниченным тиражом в 5500 экземпляров. Об этом свидетельствует надпись на задней крышке и уникальный серийный номер. Сама задняя крышка прозрачная и позволит подробно рассмотреть механизм 4R35 с сектором подзавода золотистого цвета.
Степень удаленности этих часов от конкурентов очень сложно оценить. С одной стороны это крупные бренды вроде Tissot или Certina, но в рамках цены 50-55 тысяч рублей они предлагают самые базовые механические модели (именно такие, о которых мы говорили в начале статьи). Тем временем увидеть интересные идеи во внешнем оформлении можно лишь в моделях, которые будут уже почти вдвое дороже.
Вторая модель в сегодняшнем обзоре – очень интересная новинка из коллекции Presage Sharp Edge GMT SPB217J1. Как мы с вами уже разобрались, Presage – это всегда сочетание высококлассной японской механики и интересных декоративных техник. За внутреннюю красоту в этой модели отвечает новый калибр 6R64 с очень сбалансированным набором функций: GMT, стрелочный календарь и индикатор запаса хода. Последний в этой модели абсолютно не лишнее усложнение, так как сам запас хода не высок - всего 45 часов, но оправдывает его и сложный функционал, который требует больше энергии, и вполне солидный показатель по точности -15 +25 сек. в сутки по паспорту и почти вдвое лучшие значения – в реальной жизни. За красоту внешнюю отвечает циферблат синего цвета с уже знакомым поклонникам марки узором – Asanoha. Это традиционный японский узор из большого количества маленьких треугольников, образующий паттерн «остроконечных листьев». Уже несколько сотен лет в Японии традиционно считается, что он приносит здоровье и успех в делах. Синий керамический безель с 24-часовой разметкой идеально гармонирует с обращенной к нему медного оттенка стрелкой GMT (именно она отвечает за индикацию времени во втором часовом поясе). Корпус же и браслет изобилуют количеством граней и плоскостей поочередно: то отполированных до зеркального блеска по технике Zaratsu, то сатинированных с идеально параллельными основным граням линиями.
Искать конкурентов для этой модели было еще сложнее, чем для первой, но удача улыбнулась нам, и взгляд упал на модель Hamilton Broadway GMT. Вообще рынок механических часов с функцией GMT весьма скромный и надежд найти похожую модель почти не было, а уж тем более с каким-то интересным декором циферблата. Однако Hamilton Broadway GMT – прекрасный конкурент. Во-первых, это модель ограниченного тиража, но, увы, данных о лимите выпуска нет, известно лишь, что это не первая «лимитка» в подобном дизайне. Во-вторых, у модели необычный вертикальный паттерн циферблата, символизирующий небоскребы Бродвея (недаром Hamilton считается одной из самых «киношных» марок). Корпус и браслет выполнены в очень похожей стилистике, и только безель у Hamilton в отличие от Seiko значительно шире и массивнее из-за нанесенных на него в два кольца названий основных мировых столиц. Внутри часов доработанный калибр ETA, получивший свое имя H-14. Он почти вдвое опережает калибр от Seiko по запасу хода, чего в значительной степени удалось добиться снижением тактовой частоты (21 600 у Hamilton против 28 800 у Seiko), а значит и точности. Кстати найти информацию по паспортной точности калибра H-14 нам так и не удалось. Модели очень близки по идейному воплощению, по цене, при этом в ассортименте Seiko это новинка (как сам калибр, так и часы), в случае c Hamilton – очередной перевыпуск, а сам калибр активно используется и в других моделях марки.
Завершить обзор предстоит одной из самых сложных как с точки зрения концепции, так и с точки зрения исполнения модели Seiko Presage Shippo Enamel SJE079. Это часы, которые точно займут достойное место в коллекции любого уровня независимо от того, начинаете ли вы заниматься коллекционированием часов или коллекционируете их уже много лет.
Первое, на что обращаешь внимание при осмотре этих темно-синих циферблатов, — это глубина эмали и сложность узора под ней. И цвет, и фактура отражают бесконечную любовь и уважение японцев к водоемам, омывающим берега их страны. Именно через океан Япония впитала в себя элементы культур других народов, но верно и то, что океан также изолировал Японию от внешних влияний. Благодаря этой двойственности многие аспекты японской жизни, от искусства до промышленности, пришли из-за океана, но, попав в Японию, развивались уникальным путем. Прекрасным примером является мастерство в работе с перегородчатой эмалью Shippо. Сама технология пришла из-за моря, но, оказавшись здесь, развивалась и созревала по-японски. Seiko с гордостью демонстрирует свое уважение к роли океана в формировании японских традиций: глубокий, стойкий синий цвет эмали отражает вечный синий цвет морей вокруг Японии, а рисунок циферблата повторяет непрерывное движение волн.
В чем же секрет такого уникального и глубокого цвета? Мастера, создающие эти специальные циферблаты, наносят эмаль слоями, подвергая их многократным обжигам в печи при температуре 800 градусов по Цельсию, пока не будет достигнут желаемый эффект. Работа, которую выполняют эти ремесленники — это плод любви к своему делу и огромного таланта.
Естественно, такая работа с перегородчатой эмалью требует тонкой интуиции и огромного опыта, который приобретается только с годами. Во всем мире можно насчитать всего несколько часовых мануфактур, способных показать публике часы с циферблатами такого класса. Именно поэтому многие коллекционеры привыкли считать, что часы с эмалевыми циферблатами должны стоить десятки тысяч долларов. В случае с часами от Seiko потратиться все равно придется, но цена будет не такой заоблачной, как у конкурентов.
Перевернув часы, мы увидим прозрачную заднюю крышку, а под ней мануфактурный калибр 6L35. Это достаточно молодой (представленный только в 2018 году), но уже хорошо зарекомендовавший себя механизм, использующийся в дорогих моделях марки. Новый калибр сочетает, пожалуй, главные характеристики для «костюмника» - малую толщину (всего 3,7 мм) и высокую точность (паспортная погрешность +15 сек / -10 сек в сутки, а тактовая частота 28 800 полу-колебаний в час). Благодаря такому компактному калибру толщина самих часов составляет всего 10,9 мм - не рекорд, конечно, но в сочетании с мягким ремешком из кожи крокодила смотрится крайне привлекательно. Завершают образ изящные арабские цифры, для начертания которых использован тот же шрифт, что и в первых в истории наручных часах от Seiko – Laurel.
Где же искать конкурентов для данной модели? С одной стороны, это часы как произведения искусства от таких брендов как Graff, Girard-Perregaux или Piaget. Но, как мы уже писали выше, стоимость подобных часов крайне высока и сравнение не будет справедливым. Если взять за основу не эстетические параметры, а куда более измеримые, например, технические показатели механизма и розничную цену, то тут сравнение становится более интересным.
Вполне очевидным конкурентом здесь становится Omega DeVille 42413402003001. Часы почти идентичны по цене - 393 300 рублей у Seiko против 382 600 рублей у Omega. Еще о сходствах: обе модели в одинаковом размере 39,5 мм, синие циферблаты, три стрелки, и даже окно даты в положении «3 часа», а также водозащита одинаковая – по 3 ATM у каждой модели. Рассмотрим различия визуальные: у Seiko прозрачная задняя крышка, что выглядит более правильным при использовании такого калибра, а вот у Omega крышка будет цельнометаллической и оформлена она крайне скромно. Ремешок у Seiko полностью из кожи крокодила, и застежка у него тройная раскладывающаяся – стандарт для моделей подобного класса, а вот у Omega ремешок составной: основа из кожи теленка и лишь внешний слой из аллигатора, и застежка - самая простая пряжка.
Главное же различие между этими часами кроется в механизмах. Безусловно, здесь мы видим противостояние двух великих школ производства высококлассных калибров – давайте разберемся, что тут к чему. Omega оснащается калибром под индексом 2500, который при этом является по сути модифицированным ETA 2892. Модификация, кстати, проходила в 2 этапа. В первой версии калибр обладал тактовой частотой в солидные 28 800 полуколебаний в час, однако после серии испытаний тактовую частоту пришлось понизить до отметки в 25 200. По заверениям производителя это было сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на сложный коаксиальный спуск, и, как следствие, увеличить долговечность часов. Однако, при понижении тактовой частоты этот самый коаксиальный спуск помог часам уложиться в заветный диапазон погрешности хода от -4 до +6 сек в сутки и получить статус сертифицированного хронометра, что с точки зрения паспортных цифр лучше, чем у Seiko. Однако, стоит отметить, что система спуска у Seiko отличается большей долговечностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
Как известно, любая аналогия ложна, а любое сравнение субъективно. И кто-то, влюбившись в фантастический циферблат, даже не поинтересуется сухими цифрами механизма. Кто-то, напротив, во чтобы то ни стало будет охотиться за наивысшей точностью или большим запасом хода (кстати, у Omega он тоже больше, чем у Seiko – на целых 3 часа) и не придаст большого значения тому, старый это калибр или новый, сможет он увидеть его сквозь заднюю крышку или нет. Прав будет тот, кто купит часы по любви и не важно, какой она будет по счету, ведь хороших часов много не бывает!
Перейти в каталог